Una Ronda por Málaga

Esta vez no hubo que levantarse a horas intempestivas, el tren nos esperaba a una hora razonable. Yo, que soy el ejemplo personificado de la procrastinación, lo viví como una fabulosa prebenda; a las nueve y cuarto estaba haciendo la mochila, a las diez y media presumía de pinta de viajera  por Atocha mientras me ufanaba para tomar "el Pollo", como lo llaman mis compañeros de Sevilla, o "el Ave", para el resto de los terrícolas.

En Málaga hace calor, pero no es  ni pegajoso ni húmedo, como en la mayoría de las localizaciones costeras. Atravesamos un puente que suponemos que alguna vez salvó un río,  aunque cuando cruzamos aquello estaba más seco que la  alpargata de un beduino (quizá en marea alta tenga una utilidad real ). Paseamos por la Alameda Principal, abarrotada de kioscos de flores, y mujeres aburridas hojeando revistas, hasta llegar a nuestro hotel, en pleno centro, en una calle paralela a la calle de Larios.

Tras una comida a base de huevos rotos - con chistorra, unos, y con escamas de foie, otros - el café y la siesta , ya bajó la temperatura lo suficiente como para recorrer sus calles sin prisa. En la oficina de información turística nos " atendieron " lo más breve y antipáticamente posible : nos dieron un plano y nos sugirieron que leyéramos la relación impresa detrás. Así que nos adentramos por sus calles a la buena de Dios.

Como es habitual,
puedes picar en la imagen para ampliarla

Desde la plaza del Obispo bordeamos la catedral de la Encarnación , a la que los malagueños llaman cariñosamente "la Manquita".

Construida sobre los cimientos de una mezquita, en el recinto de la muralla árabe, este templo renacentista comenzó a edificarse en 1528, sufriendo constantes interrupciones en sus obras, casi siempre por falta de fondos. En 1782 cesaron definitivamente los ingresos destinados a su construcción, con la fachada y la  torre sur aún sin acabar. De ahí el sobrenombre de "la Manquita", pues la carencia de esa torre era la más significativa, aunque tampoco se terminó una balaustrada que estaba prevista para la parte superior ni se pudieron incluir diversos elementos decorativos.

Málaga desprende el encanto de las poblaciones andaluzas; balcones con flores fragantes, bullicio en las calles, sol alegre. También explota su historia pasada,  hay un paseo hasta la plaza de la Merced en el que se indica donde nació Pablo Picasso, la iglesia donde fue bautizado, el colegio de Picasso, donde se cayó por primera vez siendo niño. . . . 

Más a mi gusto encontré el teatro romano del siglo I d.C,  que se descubrió hace relativamente poco, en 1951, cuando se estaba planificando un jardín que iba a ubicarse en la entrada de la Casa de la Cultura. Data de la época de Augusto y fue utilizado hasta el S.III ; después los árabes lo emplearon como cantera de materiales para la estructuración de la Alcazaba que se encuentra detrás.

Por supuesto, como en todo teatro romano que se precie,

tiene inquilinos muy sofisticados.

Por el Palmeral de las Sorpresas

nos acercamos hasta la playa de la Malagueta y el puerto. 

Y volvimos hasta la catedral, donde elegimos aposentarnos en una terracita justo enfrente de la iglesia de San Agustín. Cenamos estupendamente, gozando de una noche tranquila, amenizada por la melodía suave de una guitarra y una fragancia a jazmín que procedía de una planta extraña a mis ojos. Yo no había visto jamás una biznaga y el camarero, solícito, nos explicó que no era una flor natural, sino que son jazmines que se ensartan en unos juncos o pinchos. Nos explicó que algunos vendedores espabilados vendían los capullos cerrados a los turistas con la falsa promesa de que las flores se abrirían después. Mi chico se decantó por regalarme una preciosa rosa roja que subsistió casi perfecta nuestros tres días de vacaciones.

El paisaje nocturno, con luna llena, teatro romano y alcazaba resulta espectacular .

No llevábamos la cámara; mi Nikon feneció en diciembre, (D.E.P.), y la Sony que la sustituye adolece de la calidad de la primera. Los paisajes nocturnos aparecen con mucho ruido... ,  así que esta foto, se hizo con el móvil.

Al día siguiente tras un desayuno a placer, visitamos más a fondo la catedral - cobran entrada, 5 € ;  a cambio la audioguía es gratuita , y permiten hacer fotografías sin flash.

Se da un aire a la catedral de Granada, y se pueden encontrar diseminadas obras de arte como las tallas de Pedro de Mena, o la impresionante sillería del coro , obra de Francisco de Mora,  a quien tenemos fresco en la memoria por ser el artífice del palacio ducal de Lerma.

Sin embargo lo que más impresionó mi retina, después del altar mayor y el coro, fue un cuadro de Enrique Simonet Lombardo, La decapitación de San Pablo. Vívido, el artista juega con la luz para crear una imagen impactante casi 3D. 

De la penumbra de la catedral (y su halagüeña frescura) pasamos a la luz más potente. Nos encaminamos hacia las ruinas del teatro romano y nos introducimos en la alcazaba, del siglo XI. En una época en que proliferaban los reinos de taifas, tras la caida del califato cordobés , el principal objetivo de estos palacios fortificados es la inexpugnabilidad. Para llegar a la residencia de los gobernadores había que atravesar tres recintos concéntricos amurallados y ocho puertas fortificadas.

Pese a su finalidad militar no faltan jardines, acequias, albercas, miradores que asoman al mar....

Descubrimos fragantes y preciosos jardines entre los que se escucha el agua borbotear

Una pequeña observación ; años antes la gente lanzaba monedas de 1€ al pedir un deseo a las fuentes ; hoy en día el precio de los deseos se ha rebajado a  50, 20 e incluso 5 céntimos. . .

Los árabes tienen una cultura muy sensual, y todos los sentidos se ven halagados en este entorno, incluso ahora en los que los adornos fastuosos han desaparecido.

Fuimos al museo Picasso, o Palacio de Buenavista. Una construcción arquitectónica del siglo XVI en el que se mezclan los elementos renacentistas y mudéjares. El precio de la entrada me pareció excesivo (en el museo del Prado jamás he pagado 5 euros para acceder, - ¡tan sólo para la colección permanente! -  aunque también es cierto que el museo de Madrid tiene horarios gratuitos de los que me he beneficiado). Comercializan con el nombre de un pintor que se marchó con 19 años y nunca regresó, y no me gustó el regusto de márketing que se transpira por parte de la fundación. Definitivamente, y mucha gente me menospreciará por esto,  me gustó más el edificio que la colección que se exhibe.

Salimos algo decepcionados, y para más inri, no pudimos comer en condiciones. Pedimos unas tapitas para ir empezando y unos macarrones. El camarero nos informó que jamás habían tenido  las tapas que se ofrecían en el menú, y nos trajo un único plato de macarrones. ¿Quizá pensó que eran para compartir?. Un desastre...
Para compensar , nos tomamos un helado de Freskito y dedicamos la tarde a la playa de la Malagueta.

Nos dimos un chapuzón (el agua estaba fría, he de decir) y nos concedimos unas horas de asueto tumbados en la arena hasta que el sol desapareció.  Tras una cena sustanciosa,  dimos el día por bien empleado.

Al día siguiente visitamos Ronda. 

Hay un único tren directo de ida,  ídem para la vuelta ; 

como no nos apetecía hacer transbordos , 

 nuestro horario quedó un poco limitado. 

Pero salimos encantados.

Para empezar, en la oficina de turismo nos tomaron en más consideración, pese a que había bastante público,  y nos esbozaron una ruta plausible en función a nuestro horario. Además de la célebre plaza de toros, hay mucho por ver.

El Tajo, que no es un río, sino una garganta de casi cien metros de profundidad, ¡ ahí es nada !, salvada por un  puente ( el Puente Nuevo ) , que se construyó entre 1751 y 1793. Unos cuarenta años para hacer realidad esta genialidad arquitectónica de 70 metros de largo y 98 metros de alto. Cuenta la leyenda que el arquitecto, Martín de Aldehuela, se arrojó al Tajo de Ronda desde el vertiginoso puente, para evitar así construir una nueva obra que lo superara en belleza, o por suponer, quizás, que nunca podría volver a cimentar algo tan sublime.

Foto de Sobre Málaga

Abandonando ya el puente, pero no el río, existe un paseo por el borde del barranco, que llega a un célebre Balcón del Coño.  Así  denominado porque muchas personas, al asomarse al abismo desde el mirador, sueltan dicho taco antes de retroceder . ..

La vista en picado , impresiona  . . .

El palacio de Mondragón, residencia del califa omeya Abd al-Malik,  es un palacio andalusí del que poco queda de su época musulmana . En 1485 los reyes católicos conquistan Ronda y establecen su residencia en esta ubicación. Después será el capitán Melchor de Mondragón el propietario, dejando su escudo de armas en la fachada y dando nombre al palacio. Hoy el edificio alberga el Museo Arqueológico de Ronda, muy currado, por cierto. 

Decidimos almorzar en el restaurante de un hotel , El poeta de Ronda , sito en el casco antiguo de la ciudad. Fue la casa del  poeta Pedro Pérez Clotet, de la generación del 36, y conserva el ambiente de una tradicional casa andaluza.. Yo sólo caía en la generación del 27 (cómo olvidar a Alberti, Guillén, Dámaso Alonso, Gerardo Diego, Salinas... ). Pero aceptamos que este señor poeta coetáneo de Miguel Hernández también es muy famoso. 

Comimos excepcionalmente bien, y una vez terminada nuestra sobremesa, nos encaminamos al Arrabal, donde solía estar la Medina musulmana. Allí están ubicados los baños árabes.
¡ No nos los podíamos perder, son los mejor conservados en toda Europa !.

Punto de reunión social, político y ritual de higiene, está dividido en tres salas de baño; fría, templada y caliente. Había distintos horarios para que lo utilizaran tanto hombres como mujeres, y el sistema hidráulico estaba propulsado por una ingeniosa noria que se movía gracias a un burro. Como curiosidad,  comentar que los cristianos prohibieron el uso del baño público en cuanto se hicieron con la ciudad (supongo que para evitar conspiraciones),  por lo que me parece que la higiene debió sufrir cierto menoscabo.

Ronda nos conquistó ;  volveremos ,  con toda seguridad , para poder disfrutar de todo lo que ofrece con mucha más calma .

Regresamos a Málaga con muchísima hambre. Cenamos de tapas en una terracilla en la que incluso tuvimos mesa romántica con velita para dos... Por cierto que se dirigían a nosotros en inglés, nos tomaron por guiris . Después, ¿qué menos que continuar con el romance? Nos dimos un paseo hasta el muelle, deteniéndonos por puntos emblemáticos. Ésta vez sí llevábamos cámara...

La alcazaba y el teatro, nuevamente

Universidad de Málaga

Ayuntamiento de Málaga

Al lado está el banco de Málaga pero tal y como está el patio, no quisimos inmortalizar imágenes dolorosas.  En cambio, perfilando el Paseo de la Farola, nos fijamos en los nombres de algunas embarcaciones amarradas (había una bautizada "Calamardo", nos hizo mucha gracia). Decidimos tomar algo en una terracita al lado del puerto, en mi caso un mojito delicioso, y pudimos contemplar unas vistas preciosas,  a las que nuestra cámara Sony no les hace justicia.

El último día lo empleamos en visitar el castillo de Gibralfaro, declarado BIC - no marca de bolígrafo, sino Bien de Interés Cultural.  Un enclave inigualable en lo más alto de una empinada cuesta que nosotros optamos por ascender en transporte público. (Algo hemos aprendido desde julio de 2006, en el que subimos la cuesta del Albaicín de Granada cargados con nuestras mochilas, a una temperatura rondando los 40ºC).

Foto de Flickr

Entrada y Torre del Homenaje

Unos dicen que el topónimo proviene de los fenicios y significa ‘monte del faro’. Otros sostienen que el término se debe a los árabes y significaría ‘monte valiente’. Sobre la fundación del primitivo asentamiento también hay controversias, no queda claro si han sido los fenicios, los griegos o los romanos los primeros que establecieron la primera fortificación defensiva. Sí se sabe que es en el periodo árabe cuando alcanza su esplendor.  Abderramán III termina la fortificación del cerro, y Yusuf I se encargó de convertirla en castillo. En tiempos de dominación musulmana,  la alcazaba y el castillo estuvieron conectados para favorecer la comunicación directa.

Me fascinó saber que los árabes plantaron todo tipo de árboles y plantas con un fin, no sólo decorativo, sino también por sus propiedades simbólicas. Al estilo del feng shui chino, cada vegetal ocupaba un espacio por su valor alegórico. El mirto o arrayán por estar asociado a las divinidades griegas, a Venus en general ; las higueras por sus cualidades médicas, ya ensalzadas por Galeno, el médico romano; laurel como signo de poder, de inmortalidad, el granado como símbolo de prosperidad y riqueza... y así con toda la flora, tan variada, que se puede descubrir a lo largo del paseo por el perímetro del castillo.

En la reconquista del reino de Granada, Málaga es la última de las ciudades en capitular. Tras un sangriento asedio de cerca de seis meses, los reyes católicos consiguieron anexionar Málaga a la Corona de Castilla, en el que los soldados malagueños capitularon más por hambre que por otra cosa.
Sólo se le permitió la permanencia en Málaga a veinticinco familias en el recinto de la morería, como mudéjares*. Fernando el Católico se apropió del inmueble, utilizándolo como residencia. Paradójicamente, se utilizó también como prisión de los vencidos y hospedaje del ejército. 

* Mudéjar :  Musulmán que reconoce la soberanía de los Reyes Católicos y se compromete a continuar pagando los impuestos tradicionales; en contrapartida, recibe la protección real para su persona y bienes, así como garantías de que serán respetadas sus creencias, leyes y usos sociales.

La historia posterior de los moriscos malagueños muestra que la Iglesia se desentendió de las tareas evangélicas, lo cual, unido al carácter fingido de la conversión, haría que el Islam sobreviviera de modo clandestino, hasta su expulsión en 1501

Con la dominación francesa, fue prácticamente destruido en 1812. Estas piedras enmarcaron grandes eventos históricos, pero también unas vistas grandiosas.

Podréis encontrar el Pozo Airón, de más de 40 metros de profundidad y excavado en la roca, varios aljibes, dos hornos de pan, garitas de época moderna y el edificio del antiguo polvorín, donde hoy se ubica en Centro de Interpretación de la fortaleza. Se exhiben algunos utensilios de la vida cotidiana, pero sobre todo el armamento, indumentaria militar y cartografía de distintas épocas desde el siglo XV hasta el XX.
También está aquí el Parador de Málaga y un establecimiento que tiene una terraza sin par, donde se puede uno solazar a la sombra tomando un refrigerio.

Bajamos hasta los Jardines de la Puerta Oscura y desde ahí, repetimos en el restaurante frente a la iglesia de San Agustín para saborear una paella de despedida. La estación de María Zambrano nos esperaba ; nos marchamos de una ciudad a la que no tengo la menor intención de volver , pero que sí merece la pena visitar una vez en la vida .

Lerma, el silencio invernal

Somos así ; en agosto vamos a Granada, y en febrero, en plena ola de frío siberiano, nos encaminamos a Lerma . Parece que preferimos gozar los paisajes en las condiciones menos propicias, pero queda claro que si salimos contentos aunque el tiempo no acompañe, es que el enclave es meritorio de ser visitado.

Iglesia Colegial de San Pedro, Lerma

Lerma está situada en lo que solía ser el Camino Real, a unos doscientos kilómetros de Madrid y a unos 38 de Burgos. Pese a que su historia se remonta a la época de las tribus celtibéricas,  su atractivo reside en las reverberaciones del siglo XVII, debidas a Francisco Gómez de Sandoval y Rojas,  más conocido como el duque de Lerma. Seguro que os viene a la mente una imagen suya gracias al cuadro de Rubens que se exhibe en el Prado.

En realidad, Don Francisco Gómez era un conde ; recibió el mayorazgo de la Casa en 1574 como IV Conde de Lerma y V Marqués de Denia. Lo primero que hizo fue convertir en ducado el título de conde, y llevar a segundo término el marquesado de Denia, dejando a Lerma como la cabeza de sus territorios.

Valido del rey Felipe III durante 20 años, decidió crear una corte propia en su villa, y durante ese tiempo en el que gobernó en el lugar del rey , Lerma se vio favorecida. Se convirtió en Corte de Recreo, donde acudía la nobleza para divertirse, se celebraban fiestas, mascaradas, banquetes . . .  y se personaban los personajes más relevantes y artistas de la época. Los mejores arquitectos también se involucraron en la construcción de los edificios que hoy conforman uno de los conjuntos histórico-artísticos mejor conservados en España.

Nos alojamos en lo que fuera palacio ducal. Una edificación de estilo herreriano, austera e imponente. Ningún palacio podía tener más de dos torres, salvo el de los reyes, pero al duque de Lerma se le concedió este privilegio, aunque se dice que embaucó al rey para conseguir esas torres adicionales. El palacio fue asaltado por los franceses durante la guerra de la independencia, y en la guerra civil se utilizó como cárcel. Actualmente, está restaurado como parador. De hecho, uno de los torreones está habilitado como habitación, así que si planeáis un fin de semana por todo lo alto, ya sabéis...

Sólo entrar en el parador resultó ser una maravilla para los sentidos. Primero porque con la helada climatología que había afuera, el ambiente caldeado nos reconfortó. En recepción obsequian con caldo caliente para los huéspedes que lo deseen ; no lo probamos , pero es una deferencia que se agradece al llegar semicriogenizado de la calle. Nos acompañaron hasta lo que serían nuestros aposentos durante el fin de semana. Echamos una ojeada rápida al claustro, acristalado y acondicionado, acogedor, repleto de sillas y mesitas confortables y alumbrado por una cálida luz tamizada. Por los pasillos y en el ascensor se escucha Enya, canto gregoriano o similares. Nos fueron explicando en el recorrido los horarios y las actividades disponibles. Los pies se hunden en las mullidas alfombras azules. La habitación que nos dieron nos pareció estupenda, ubicada en la cuarta planta, abuhardillada, y como detalle de bienvenida, nos agasajaron con fresas y trufas, supongo que por estar en fechas tan próximas a San Valentín. Lo más curioso, sin embargo , no provino del alojamiento, sino de Lerma en sí ; la serenidad de la noche. No escuchamos nada; ni un aleteo siquiera. Tan sólo silencio absoluto.

Esta villa tiene mucho que ofrecer. Tras un pantagruélico desayuno, nos aventuramos por los alrededores para situarnos. Sin embargo, la visita guiada que nos brindaron desde la oficina de turismo no es equiparable a ninguna excursión que uno decida emprender por su cuenta.

 ( En parte, porque el guía
 es el poseedor de las llaves de las iglesias . )

Durante nuestra breve excursión autónoma el silencio continuó siendo la banda sonora de la villa ; no encontramos ni tan siquiera un animal despistado que pateara las calles. A unos cincuenta metros de nosotros no sobresaltó el soniquete de un móvil a volumen normal - por esos lares, resultaba atronador.

Y nuestra visita se inicia en la calle de la Audiencia,

desde el edificio donde todo está centralizado,

el monasterio de Santa Teresa .

Debido a la desamortización de Mendizábal, la construcción quedó abandonada un tiempo. Hoy en día alberga en su claustro el Excmo. Ayuntamiento de Lerma, Juzgados y otras instituciones junto con la oficina de Turismo y el Centro de Interpretación de la Villa Ducal, mientras que la iglesia se mantiene como parroquia en los meses de invierno.

En nuestro grupo éramos poquitos, por lo que tuvimos la suerte de poder acceder al pasadizo que solía utilizar Felipe III y la nobleza a fin de evitar salir a la calle (para evitar el contacto con el frío, la chusma y/o las enfermedades). El pasadizo conectaba todos los edificios desde el palacio de Lerma hasta la Colegiata de San Pedro. El tramo visitable conservado hasta la actualidad es la unión de los Monasterios de Santa Teresa y Santa Clara. Se sale al exterior por el Mirador de los Arcos, o, como lo llamó Alberti al visitarlo, el "Balcón del Frío".

En esta foto se aprecia el pasadizo,
en la parte superior de los edificios.

El pasadizo lo utilizan también las monjas clarisas para ir desde su convento hasta la Iglesia de San Pedro. En Lerma se concentra una gran vida espiritual; existen tres conventos de clausura que hospedan a más de un centenar de religiosas.  Las clarisas habitan el Convento de la Ascensión de Nuestro Señor, uno de los más antiguos de la villa.

La capilla del convento es sobria. Cabe destacar un Cristo yacente de Gregorio Fernández, uno de los mejores imagineros de la Escuela Castellana, y un relicario - aunque las reliquias están en poder de las monjas en lugar no visible. Venden repostería que, según nuestro guía, no sólo está bendecida , sino que no engorda ... una vez más , no lo comprobamos in situ.

Salimos a la plaza de Santa Clara y nos encontramos con un monumento curioso al cura Merino,  sacerdote que en la guerra de la independencia luchó contra las tropas napoleónicas. Logró formar un cuerpo guerrillero eficiente que le quitó el sueño a los mandos galos... Uno de sus hitos en la resistencia española fue asaltar el palacio ducal, rindiendo a la guarnición francesa. Irónicamente, al estallar la guerra carlista, se debe exiliar precisamente en Francia y muere en Alençon. Sus restos fueron trasladados posteriormente hasta Lerma.

Plaza de Santa Clara.

Esta foto no me pertenece;  el autor es Miguel A. Rodríguez, 

la imagen la encontré en Panoramio

Nos queda la Ex -Colegiata de San Pedro, a la que sólo se puede acceder con la visita guiada pues habitualmente está cerrada, como anticipé antes. La fachada es un modelo de estilo herreriano; dos columnas dóricas sujetando un entablamento en el que figuran los escudos ducales. En el centro predomina la imagen de San Pedro, ubicada en una hornacina. Como dato curioso, la puerta es la original de 1616.

En su interior guardan dos joyas musicales, dos órganos de 1615/16, construidos por el organero mayor de Felipe III, que todavía se utilizan. Frente al coro, preside un retablo barroco, en el que las columnas salomónicas aparecen cercadas por la decoración atiborrada del gusto de la época ( elementos vegetales, amorcillos, horror vacui en general). La catedral se caracteriza por tener una girola y lo más impresionante es sin duda la estatua orante en bronce del tío del Duque de Lerma, Don Cristóbal de Rojas y Sandoval.

No permiten realizar fotos en el interior. He comprobado a posteriori que no todo el mundo ha observado las normas, así que os dejo aquí una foto con la venia del rey,  quien la colgó en esta entrada de su blog. 

Don Cristóbal de Rojas y Sandoval orante.

Se puede apreciar la filigrana que supone la caída del manto,
en bronce.

Para terminar con una rareza, en esta iglesia aparece una escultura única de Santa Calíopa, a la cual por confesar la fe de Jesucristo le cortaron los pechos, quemaron las carnes, y revolcaron después sobre cascos de vidrio; consiguió la calidad de mártir por ser degollada tras los anteriores suplicios. Se la considera lermeña y no romana,  y en la villa se celebra su festividad el 8 de junio desde 1724.

La visita termina en la plaza Mayor, una de las más grandes de España (casi siete mil metros cuadrados). Aquí se celebraron fiestas privadas, corral de comedias, juego de cañas, luminarias, toros...  Lope de Vega o Góngora representaban aquí sus obras teatrales. El Duque ideó una cruel variante de la Fiesta Nacional, muy popular entre los cortesanos, que consistía en un despeñadero para el toro, pues se le incitaba a salir por un balcón volado y el animal moría desnucado.

En una plaza anexa encontramos el monasterio de San Blas, donde se ubican las monjas dominicas. Erigido en 1613, hasta el siglo XIX estuvo unido al palacio.

Tras la visita guiada nos merecíamos un almuerzo; nos resguardamos del frío en un mesón y atacamos una deliciosa comida, en mi caso ensalada, chuletas, patatas fritas y natillas caseras. Mi acompañante se decantó por cerdo a la brasa ... mhhmm...

Por la tarde nos dirigimos a Santo Domingo de Silos, por una carretera transitada tan sólo por nosotros. Había hielo en el arcén, y a medida que avanzábamos, nos íbamos aproximando más a la nieve.

Gran concurrencia en la puerta de Santo Domingo,
apenas conseguimos franquear la entrada.

Plaza de Santo Domingo de Silos

En comparación, Lerma es el Caribe. . .

Ya en el monasterio, un monje dominico nos mostró el interior con explicaciones muy amenas. El claustro combina distintos estilos artísticos que se entremezclaron con el paso del tiempo. Sólo accedimos al claustro inferior,  cuyas galerías Oriente y Norte datan de la segunda mitad del siglo XI; mientras que las galerías Poniente y Sur son del siglo XII. Todo en el claustro invita a la reflexión, ninguna imagen es gratuita; los bajorrelieves, repasando la vida de Jesús, los capiteles de las columnas, con sus quimeras, las inscripciones en el suelo...

No puedo dejar de mencionar el famoso ciprés de Silos, plantado en 1882, y que ha ido creciendo hasta alcanzar más de 25 metros de altura. Gerardo Diego escribió inspirado por este ciprés el que se considera uno de los mejores sonetos de la literatura española.

Sin embargo lo que me entusiasmó fue la botica (quizá porque estaba en lugar más resguardado, o porque no me esperaba una estancia tan completa). La última restauración se realizó en 1705. Al pasar, nos llega una vaharada rancia, proveniente de los frascos que contuvieron alguna vez ungüentos, remedios, hierbas... y eso que donde hoy se expone no es el emplazamiento de la botica original. Ésta se componía del jardín botánico especializado, el laboratorio bioquímico, la biblioteca y el botamen. La biblioteca es admirable, se hallan algunos volúmenes fechados en el siglo XVI y más libros de los siglos XVII-XIX. Destaca un magnífico manual de farmacopea, un Dioscórides de 1525, que se supone no sólo poseían como rareza bibliográfica sino que era consultado por los boticarios o los elaboradores de licores de hierbas. En los anaqueles vemos cerca de 400 albarelos provenientes de la cerámica de Talavera de la Reina. En todos aparece el escudo del monasterio. Resulta fascinante. Por cierto, aquí se rodaron escenas de la película "El nombre de la rosa".

No permiten realizar fotos en el interior.
Estas imágenes proceden de la página web del monasterio

Salimos a la tarde glacial e inclemente. Dimos una vuelta sucinta,  pues el tiempo no acompañaba para pasear. El silencio resuena en la tarde fría. Sólo se oye el paso del viento gélido y la calma. No hay ni un solo vistante desorientado por las calles, excepto nosotros.

Nos refugiamos en un bar para hacer tiempo hasta el concierto de canto gregoriano que empezaba a las siete de la tarde. Café con leche caliente, una radio como único ruido de fondo, y esta vista:

El concierto de canto gregoriano bien mereció la pena y el frío, igual que salir de noche y comprobar que no existe en esta zona la contaminación lumínica; las estrellas brillaban con esplendidez, un universo estelar que habitualmente no se percibe pero que está sobre nuestras cabezas cada noche. Volvimos corriendo hasta el coche para entrar en calor, y en la más tenebrosa oscuridad, iluminados sólo por los astros. Una vez en Lerma, recurrimos nuevamente a un mesón para la cena, que acompañamos con buen vino de Arlanza, como mandan los buenos hábitos.


Al día siguiente dimos espléndida cuenta del desayuno, ambientado en el salón de Catalina de la Cerda, quien pese a ser más importante que su esposo, no llegó a alojarse nunca en el palacio, destinado a la corte y al rey, que ansiaba divertirse.

Nos quedaba por ver la parte medieval.

Arco de la cárcel

Vuelta a la Ex - Colegiata de San Pedro

Como habéis podido comprobar, Lerma da mucho de sí. Para terminar me gustaría apuntar la curiosa nomenclatura de la topografía más cercana : al ir hacia Santo Domingo de Silos pasamos por Quintanilla del Coco, y nos hizo mucha gracia saber que existe un río llamado Mataviejas. Además, queda cerca de Covarrubias, cuya visita nos recomendaron pero eso será en otro viaje, en otra ocasión... cuando el aire acondicionado no esté  tan alto.